Вернуться на базу

ЧаВО

В.: – Какие источники освещения следует брать в серьёзную экспедицию?

О.: – В идеале следует иметь три фонаря: один для рассеянного, дежурного освещения, с большим временем работы от одного комплекта элементов питания (будь то батарейки или аккумуляторы), второй – с узким, хорошо сфокусированным лучом, бьющим метров на сто, и третий – запасной. В общем случае фонарь должен иметь прочный водонепроницаемый обрезиненный корпус, желательно со встроенной блендой, защищающей стекло или линзу от царапин, иметь узел для крепления кистевого шнура либо предусматривать его безболезненную для конструкции организацию и не рассыпаться на запчасти при попытке поменять батарейки, чем страдают дешёвые модели. В идеале фонарь должен иметь налобное крепление, поскольку свободные руки никогда не бывают лишними.

В качестве дальнобойного девайса крайне рекомендую Philips NGN162P ($5.4) – оптимальное соотношение цены и качества, в боевой обстановке показал себя превосходно. О других вариантах источников света можно разговаривать очень долго – слишком велико их разнообразие, слишком много разных мнений о том, что лучше. Читайте форумы на http://diggers.ru, заглядывайте в солидные магазины, где можно встретить в продаже фонари (информацию о новинках, встреченных в Самаре, можно найти на форуме "Подземная Самара") – смотрите, щупайте, анализируйте. Возникнет конкретный вопрос – напишите, постараюсь на него ответить.

Об элементах питания. Солевые батарейки стоят в 5-6 раз дешевле щелочных (алкалайновых), но и по ёмкости примерно во столько же раз меньше (во всяком случае, по заявлению изготовителей), а значит и во столько же раз больше по массе и объёму, так что решать, что лучше покупать, Вам. Здесь следует учитывать два нюанса. Плюсом щелочных элементов питания (обозначаются аббревиатурой "LR") является также то, что они способны питать более мощные лампочки (0,75 А и выше), обеспечивающие более яркий свет (солевые с такой нагрузкой очень быстро выходят из строя, а свет дают более тусклый из-за сильного падения напряжения), а минусом то, что стоимость комплекта таких батарей может превышать цену самого фонаря, и если есть опасность утратить последний (уронить, разбить, подарить ментам), то рисковать не стоит, лучше установить батарейки подешевле и лампочку послабее (0,3..0,5 А).

Ещё одна маленькая тонкость: у неплохого, в общем-то, фонаря Duralight выключатель сделан в виде легко переключающейся тангенты, что уже не раз приводило к его самопроизвольному включению в рюкзаке и, соответственно, разряду элементов питания, так что обращайте внимание на конструкцию выключателя – она должна быть герметичной и не допускать случайного срабатывания. В крайнем случае следует на время транспортировки устанавливать изолирующую прокладку (например, кусочек бумаги) между лампой и батарейками.

Почему я рекомендую именно трёх- или даже четырёхбатареечный фонарь? По закону Ома лампа на 4,8 В и 0,5 А имеет мощность 2,4 Вт, лампа же на 2,4 В и тот же ток – вдвое меньше. Следовательно, лампы, рассчитанные на номинальное напряжение для двух- и чётырёхбатареечного фонарей, кушающие одинаковый ток, будут (грубо) вдвое отличаться по яркости. Установка в "низковольтный" фонарь более мощной лампочки для достижения той же яркости приведёт к ускоренному разряду дорогих щелочных батарей и к катастрофически быстрому умиранию солевых. Впрочем, Вы можете возразить, что взамен двух севших батареек можно поставить две свежие, и в сумме получится тот же комплект для четырёхбатареечного фонаря, но тут уж я не знаю, что окажется экономичнее: нужно проводить эксперименты по убиванию дорогих батареек, а лишних денег и времени для этого у меня нет. Единственное, что знаю точно, это то, что емкость элементов питания с уменьшением их размера понижается гораздо быстрее цены, а потому элементы типоразмера AA для долговременных экспедиций нецелесообразны. (Исключением здесь являются светодиодные фонари, например, Tikka фирмы Petzl, работающий на трёх LR03 (AAA) 80-150 часов.)

В итоге, если у Вас совсем нет фонаря, и Вы запутались во всём их многообразии, возьмите для начала UltraFlash 8949 на 3xR20 за 65 рублей – при такой несерьёзной цене он соответствует почти всем требованиям, перечисленным выше для устройств своего класса!

Ещё несколько мыслей по поводу лампочек. Как-то, поменяв лампу в фонаре, фокусировкой луча которого очень гордился, я с изумлением обнаружил, что столь ровный по яркости и форме световой "зайчик" превратился в нечто безобразно-бесформенное с кривым тёмным пятном посередине. Вот те на – купленный из-за понравившегося "зайчика" крутой девайс стал светить хуже своих попсовых собратьев! Купил ещё несколько лампочек: от Varta в шикарной фирменной упаковке (Normal и Krypton, которые якобы на 70% ярче) по 13-17 рублей за штуку, и безымянные китайские по 5 р., пробую. Результат: китайщина светит ничуть не хуже, а порой и лучше. Кроме того, соответствие номинального напряжения лампы и потребляемого ею тока состоянию конкретного комплекта батарей в конкретный момент времени сказывается на яркости свечения гораздо сильнее всех прочих факторов. То есть, если на подсевшем комплекте 4xR20 фонарь с лампой 4,8 В 0.75 А светит еле-еле, то после замены лампочки на 2,4 В 0,3 А – вполне прилично. Так что спасибо Александру Дегтярёву за полезные мысли, изложенные им в трактате "Всеобщая теория хождения по лабиринтам"!

Недавно автор приобрёл фонарь Kovea 103-D3 "Devil's Eye", отвечающий одновременно всем вышеперечисленным требованиям, за исключением стоимости (1180 р. на декабрь 2002 г.). Это лёгкий влагозащищённый налобник с питанием от трёх элементов типоразмера AAA, одновременно в работу включаются либо один светодиод, либо три светодиода, либо криптоновая микролампа накаливания 2.5 В 0.25 А (которая светит почему-то ярче, чем лампочка обычного размера 2.5 В 0.5 А). Фото смотри ниже в таблице.

В.: – Обязательно ли нужен костюм химзащиты и для чего? Сколько он стоит и где его можно приобрести?

О.: – Разумеется, не обязательно, пока идёшь там, где сухо. Но обычно сухо долго не бывает, а ходить в кедах или заполненных водой резиновых сапогах мало того что холодно и противно, так ещё и опасно для здоровья, поскольку можно простудить сами знаете что, да и вступать приходится порой в такое дерьмо...

Конкретный пример: те, кто ходил без Л-1 в затопленных самарских бункерах, составили карты, содержащие массу ошибок или много белых пятен, поскольку физически невозможно тщательно всё задокументировать, щёлкая зубами от холода и чувствуя, как ноги немеют и перестают слушаться. В костюме же можно себе позволить находиться в воде пока не надоест (4-6 часов – пройденный этап). В теплотрассах встречается и противоположный вариант – горячие озёра с экстрактом бомжатины. Кроме того, благодаря "аладдину" отпадает необходимость брать с собой на объект комплект рабочей одежды и там переодеваться, что весьма удобно. Опять же, ополоснуть под душем прорезиненную ткань после вылазки гораздо легче, чем каждый раз стирать перепачканную одежду. Стоит всё это удовольствие по состоянию на лето 2002 года 350 р. за комплект Л-1 (комбинезон, куртка, трёхпалые рукавицы, полотняная сумка). В продаже можно встретить также только комбез без куртки, но зато выполненный из более прочной ткани и с нагрудным карманом. Продаётся сие хозяйство на рынках предпринимателями, специализирующимися на военно-рыболовно-туристическом снаряжении, и в магазинах спецодежды (тут цены могут быть раза в четыре выше!). Обратите внимание, что костюмы эти выпускаются трёх ростов, поэтому не покупайте, не померив или хотя бы не выяснив у продавца соответствие размера Вашему росту.

В.: – В продаже имеется великое множество фотоаппаратов, какой из них купить, чтобы было дёшево и сердито?

О.: – Вопрос очень сложный, автор посвятил ему очень много времени, перечитав килограммы литературы по теме, но однозначный ответ дать на него, пожалуй, невозможно. Тому, кто привык принимать решения самостоятельно, стоит проштудировать свежий номер журнала "Потребитель. Фототехника и видеокамеры", тем же, кому в лом или неинтересно зарываться в дебри технических тонкостей и удобнее воспользоваться рекомендацией специалиста, могу посоветовать оптимальную по соотношению цена/(качество*функциональность) модель Samsung Vega 77i Date оптовой стоимостью порядка 3600 р. (на середину 2001 г.) (за аналоги просят от 7 до 11 тысяч). Весьма компактный, с хорошим немецким зум-объективом, насыщенный полезными функциями, имеющий отличные технические характеристики, он может стать настоящей записной книжкой, постоянным спутником, не напрягая своей громоздкостью, как зеркальная камера, но в то же время обеспечивая приличное качество снимков. Инфракрасная система автофокусировки нормально работает в полной темноте, что позволяет применять аппарат, в частности, для подземных съёмок.

Дешёвые мыльницы приобретать нет смысла, так как фотоплёнка, её проявка и печать фотографий с негативов сейчас довольно дороги, и финансовые потери из-за бракованных снимков вскоре перекроют сэкономленную при покупке фотоаппарата сумму. Ну а моральный ущерб от испорченных уникальных кадров измерению вообще не поддаётся.

В.: – На какую плёнку лучше всего снимать?

О.: – Перепробовав весь ассортимент имеющихся в широкой продаже любительских и даже кое-какие из профессиональных плёнок, могу аргументировано утверждать, что выбирать стоит только между Kodak Color+ 200/36 и Fujicolor Superia 4th Color Layer 400/36. В таблицу сведены их основные характеристики. Не вздумайте покупать любительские плёнки Konica – они дешевле, но качеством намного хуже, см. ниже.

Почему именно 36 кадров, понятно – покупка и проявка трёх 12-кадровых роликов, скажем, Kodak Color+ обойдётся более чем на 100 рублей дороже, чем аналогичного одного 36-кадрового.

Но сам я в итоге предпочитаю Fujicolor Superia 200 ед. ISO из-за ощутимо меньшей цены и ещё более мелкого, чем у четырёхсотки зерна.

На профессиональные плёнки, если у вас нет персональной фотолаборатории ручной печати, снимать бессмысленно, поскольку в принт-процессорах массовой печати для них нет специально настроенных каналов, и результат может получиться хуже, чем на вдвое более дешёвой любительской плёнке. Почитать об отличиях первой и второй можно, например, здесь.

В.: – Стоит ли попробовать для подземных съёмок плёнку 800 единиц чувствительностью?

О.: – Если только найдёте такую от Fuji и не жалко будет на неё больших денег. Летом 2001 года я загубил ценнейшие кадры, решив познакомиться с Konica Centuria 800 – дикое зерно, малая фотоширота, плохая контрастность, заниженная относительно заявленной чувствительность, слабая цветовая насыщенность; к примеру, те же сюжеты, отснятые ранее в бункере под санаторием "Волга" на Fujicolor Superia 200 и 400, получились на Centuria 800 гораздо хуже. Летом 2003 года я наступил на те же грабли ещё раз, решив попробовать хвалёную кем-то Senturia Super (400). Новая разработка Коники оказалась таким же дерьмом, что и прежние.

Кое-что из используемого автором снаряжения

	Перчатки диэлектрические, Россия. Толстая резина спасает кожу рук от повреждений и грязи при лазании по ржавым лестницам и общении с прочими конструкциями, покрытыми всякоразным дерьмом, за которое браться не только противно, но и небезопасно. Цена – 30-50 р. в отличие от гораздо более дорогих импортных аналогов.
	Фонарь Kovea 103-D3 – лёгкий влагозащищённый налобник с питанием от трёх элементов типоразмера AAA. В работу включаются одновременно либо один светодиод, либо три светодиода, либо криптоновая микролампа накаливания 2.5 В 0.25 А (которая светит почему-то ярче, чем лампочка обычного размера 2.5 В 0.5 А). Обещанное время работы: на трёх светодиодах – 80 часов, на лампе накаливания – 3 часа (по-видимому, на щелочных батарейках; на аккумуляторах, стало быть, чуть меньше). Кстати, на одном светодиоде светит так же, как трёхдиодный Petzl Zipka, на трёх, соответственно, ярче. По сравнению с Tikka и Zipka выгодно отличается возможностью регулировки направления луча (поворачивается вокруг горизонтальной оси), ну и конечно же, дальним светом. Сравнительный минус – не столь компактен, чтобы носить на шее или в футляре на поясе при малейшем подозрении, что может понадобиться, как это делают многие владельцы "Тикки" и "Зипки". Куплен в декабре 2002 г. за 1120 р. Внимание! При падении напряжения питания ниже некоторого порогового уровня этот фонарь перестаёт переключаться в другие режимы и даже выключаться! Если Вы заметили, что питание на исходе и успели перейти на светодиоды, не пытайтесь выключить фонарь, чтобы сэкономить батарейки – Вы уже не сможете его больше включить в прежний режим! Вынимание элементов питания не помогает – схема управления запоминает последний режим, который был установлен, пока напряжение питания было достаточным.
	Фонарь Duralight ML393, (L)R20x3, Китай. Очень прочный корпус, удобный кистевой шнурок с контейнером для запасной лампочки. Отличный рефлектор даёт концентрированный луч и широкую равномерную засветку по всему пространственному сектору. С честью прошёл огонь, воду и медные трубы, однако имеет обыкновение включаться в набитом рюкзаке со всеми вытекающими, поэтому при транспортировке надо устанавливать между лампочкой и батарейками изолирующую прокладку.
	Фонарь UltraFlash 8949, (L)R20x3, Китай. Луч неплохо сфокусирован, но сектор засветки уже и темнее, чем у предыдущей модели. Куплен весной 2002 г. всего за 65р. (менты, подавИтесь!), однако имеет слишком слабый корпус, который при надавливании переламывается пополам. Почему я всё время говорю о прочности корпуса? Да потому, что на него частенько приходится давить весом почти всего тела, поскольку рука, занятая фонарём, обычно используется для опоры в неудобных позах наравне со свободной.
	Camelion R517HC, LR6x2, Китай. Отличается весьма прочным, плотно обрезиненным корпусом, отличной фокусировкой, тугим выключателем, исключающим самопроизвольное срабатывание. IMHO, ни чуть не хуже брэндовых аналогов, а стоит (по состоянию на лето 2002 г.) всего 85 р. Неплохо размещается в карманах, необременителен для постоянного ношения с собой в повседневной жизни (обычно неожиданные ситуации, когда необходим автономный свет, случаются как раз когда фонаря с собой нет). Petzl "Tikka", конечно, круче, но когда нет лишней штуки деревянных... Имеет смысл использовать только щелочные батарейки или аккумуляторы и лампочку 2.4В 0.5А.
Открытое акционерное общество "Пластик" РОССИЯ, 301600, г. Узловая Тульской обл., ул.Тульская, 1 КАСКА ШАХТЕРСКАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ ТИП А, МОДЕЛЬ "ШАХТЕР-М", ГОСТ 12.4.091-80, ТО №001-05762341-2001 Информация для потребителя и инструкция по применению. Каска предназначена для защиты головы работающих от механических повреждений, поражения электрическим током при производстве работ под землей или на поверхности земли, в условиях, не требующих защиты от капающей воды. 1.ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА. 1.1. Диапазон регулирования несущей ленты (размер каски) – от (54,0+0,5)см до (62+0,5)см. 1.2. Каска имеет фародержатель и приспособление для крепления кабеля головного светильника, которое расположено на внешней поверхности затылочной части корпуса и выдерживает без поломки не менее 1000 циклов прохождения цилиндра диаметром 9мм, имитирующего кабель светильника. Расположение и конструкция фародержателя обеспечивают устойчивое закрепление фары. 1.3. Масса каски без комплектующих (пелерины, подбородочного ремня, подшлемника и др.) – не более 400г. 1.4. Каска выдерживает вертикальный удар с энергией 80 Дж (ударная прочность), при этом не допускается образование трещин и вмятин корпуса, а также разрушение внутренней оснастки. 1.5. При вертикальном трехкратном ударе с энергией 50+1.5Дж среднее усилие, переданное каской на голову, не превышает 5кН, а высота безопасного зазора в момент первого удара – не менее 5мм (амортизация). Не допускается разрушение корпуса и оснастки. 1.6. При ударе острыми предметами с энергией 30+1.2Дж (перфорация) каска защищает от касания острия предмета головы. Допускается образование сквозных трещин длиною не более 40мм в корпусе каски. 1.7. Каска защищает от поражения электрическим током напряжением 660В. 1.8. Проветривание подкасочного пространства обеспечивается наличием кольцевого зазора между внутренней поверхностью корпуса каски и несущей лентой, который должен быть не менее 5мм. 1.9. Детали внутренней оснастки изготовлены из прочных и эластичных материалов. Прочность лучей амортизатора на разрыв – не менее 200Н при относительном удлинении не более 45%. Несущая лента на лобной части имеет покрытие из изолона (вспененного полиэтилена). 1.10. Прочность соединения каждого луча амортизатора с корпусом каски – не менее 100Н. 1.11. Корпус каски горит не более 5сек после удаления из пламени газовой горелки. 1.12. Корпус каски не деформируется и не изменяет своих прочностных свойств при воздействии на него минеральных масел и воды. 2. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 2.1. Каски сохраняют свои защитные свойства при эксплуатации в интервале температур от минус 20°С до плюс 40°С. 2.2. Каски должны подвергаться периодическому осмотру в течение всего срока эксплуатации с целью выявления возможных повреждений. 2.3. Каски, имеющие деформацию, повреждение корпуса или внутренней оснастки в результате удара, не подлежат дальнейшей эксплуатации и должны быть заменены. 2.4. В процессе эксплуатации при загрязнении каски подвергают санитарной обработке путем погружения в 0,5%-ный раствор хлорамина или в 3%-ный раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства (Лотос, Прогресс, Биолан и других, разрешенных Минздравом России) на 60 минут с последующей промывкой в воде и естественной сушкой. 2.5. Срок службы касок – 2 года. Гарантийный срок эксплуатации касок – 2 года с начала их эксплуатации. 2.6. Дата изготовления каски маркируется на внутренней стороне козырька корпуса (пример на рис. 2). 3. ХРАНЕНИЕ КАСОК. 3.1. Хранение касок производится в закрытых отапливаемых сухих помещениях с температурой воздуха плюс (15±8)°С на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, на стеллажах. 3.2. Срок хранения касок – 1 год с момента их изготовления. Фародержатель предназначен для крепления фары шахтёрского фонаря. На голове сидит вполне комфортно (во всяком случае на моей :-)). Для диггинга вполне достаточна. Недостатки: быстро ломается подвеска несущей арматуры над висками, царапают виски пряжки ремешка. Достоинства: дешевизна (куплена в марте 2002 г. всего за 42 р.).
Комплект "Телохранитель" изготовлен по уникальной технологии из чистого хлопка в виде крупной сетки толщиной 4-5 мм. Надевается под верхнюю одежду. Благодаря эластичности подходит под любую комплекцию фигуры. Главная особенность – он создает "воздушную подушку" между верхней одеждой и телом, что обеспечивает вентиляцию в жаркую погоду и защищает от холода зимой. А что касается комаров и других кровососущих, то их жала просто не достают до тела при попытках укуса. Сфера применения весьма обширна – от дачника до металлурга. Незаменим для рыбаков, охотников, геологов и, вообще, для людей, предпочитающих отдыхать и работать на природе. Упоминается Виктором Суворовым в "Аквариуме" как элемент снаряжения бойцов невидимого фронта. Выпускается также защитной расцветки. Куплен летом 2002 г. за 680 р.
Палатка Solbei "Arizona". Куплена в декабре 2002 г. за 2700 р. Продавец утверждал, что летом этого же года на Груше они (магазин "Кант") продавали такие палатки за 1500 р. И где меня носило?
	Самохват грудной производства фирмы "Альтурс", в народе просто "Кроль" (название происходит от транслитерации наименования прототипа фирмы Petzl под наименованием "Croll"). Куплен в декабре 2002 г. за 555 р. ВНИМАНИЕ! Качество товаров у "Альтурса" весьма далеко от идеала, поэтому при приобретении подобных устройств (которым вы впоследствии собираетесь доверить свою жизнь) следует попросить у продавца с десяток экземпляров одного и того же изделия и выбрать из них наиболее аккуратно изготовленный. Я, например, выбирал "кролл" из трёх штук, у двух из которых, в отличие от третьего, шляпка основной заклёпки не прилегала к корпусу, а рабочий кулачок тёрся о стенку корпуса у всех образцов. В итоге оказалось, что на выдаче мне умудрились сунуть в пакет четвёртый экземпляр зажима, который я вообще в руках не держал, но единственный изготовленный без огрехов (чему я, впрочем, был весьма рад).

Продолжение следует...

Вернуться на базу